Замена цепи.

По-разному служат цепи. Известны примеры того, как одна цепь работает на протяжении всего срока службы двигателя - и ее замена вместе с башмаком натяжителя, успокоителем, звездочками при капремонте закономерна. Но порой довольно быстро изнашивается именно цепь, требуя преждевременной замены. На языке автолюбителей это называется вытяжкой - словно цепь из пластилина, способного легко деформироваться. В действительности длина цепи увеличивается в результате износа шарниров звеньев - вы это видите на фото 1. Шаг цепи 9,525 мм, поэтому износ каждого из 114 или 116 шарниров (в зависимости от типа мотора) всего на 0,08 мм словно добавляет к ее длине одно звено, а звездочки приводов ГРМ и масляного насоса с зажиганием оказываются несколько сдвинуты назад по фазам от звездочки на коленвале. В результате мощностные и экономические показатели машины заметно снижаются. К тому же цепь изнашивается не идеально равномерно - износ некоторых шарниров идет быстрее, чем соседних. И тогда, даже при исправных натяжителе и успокоителе, удлинение цепи отрицательно сказывается на работе газораспределительного механизма.

Рис. 1. Приспособление для выпрессовки оси шарнира цепи: 1 - упор; 2 - цепь; 3 - ось шарнира; 4 - выталкиватель; 5 - корпус; 6 - винт.

На двигателях "Жигулей" и "Нивы" от 2101 до 21213 цепь можно заменять по-разному: с разборкой передней части двигателя и без таковой, с применением специальных приспособлений или ограничившись несколькими ключами и молотком... Расскажем об одном из способов, когда башмак натяжителя еще в рабочем состоянии, то есть его пластмассовая накладка не сильно изношена. Оценить состояние башмака несложно: выполняя эту работу, вы все равно снимете крышку ГРМ и увидите его. Если башмак сильно изношен, без разборки передка двигателя (со снятием крышки привода распредвала) не обойтись. Но это само по себе довольно трудоемко и может отнять целый день: не имея специального съемника, демонтировать шкив с коленвала непросто, - возможно, придется сливать охлаждающую жидкость, отсоединять шланги, радиатор.

1.	2.

Рис. 2. Цепь в разъединенном состоянии.

Замена цепи с распрессовкой (и последующей корректировкой фаз газораспределения и момента зажигания) займет примерно два часа. При этом можно обойтись без каких-либо специальных приспособлений, воспользовавшись подходящим ключом в качестве опоры под цепь, керном диаметром 3-3,4 мм и молотком.

Удобнее для этих целей приспособление, показанное на фото 2 и рисунках.

Процесс распрессовки цепи показан на рис. 1. Вначале ослабляем ее натяжение, для чего или совсем снимаем натяжитель, или, ослабив колпачковую гайку, монтажкой отводим от цепи башмак и в этом его положении снова затягиваем гайку.

Разъединив старую и новую цепи, соединяем на звездочке их концы и запрессовываем ось шарнира, например, тем же приспособлением (хотя, как правило, достаточно нескольких легких ударов молотка).

При этом крайне важно не нарушить фазы газораспределения, то есть не допустить перестановки цепи относительно зубьев звездочек. Здесь будьте особенно внимательны. (В случае даже минимальных сомнений на сей счет остается одно - разрегулировать клапаны, создав такие зазоры, при которых будет исключен их контакт с поршнями). Соединив цепи, осторожно поворачиваем коленвал по направлению рабочего вращения (спереди - по часовой стрелке).

Если при этом все-таки почувствуете упор клапана в поршень, лучше всего, отвернув гайки крепления корпуса подшипников распредвала, позволить ему еще приподняться и, убедившись теперь в отсутствии упора, закончить операцию.

Когда новая цепь займет место старой, снова выбиваем уже известную ось. Наконец, соединив концы новой цепи, окончательно запрессовываем ось шарнира (непременно новую!) и, проверив правильность ее посадки, при необходимости расклепываем. После этого (в любом случае!) необходимо проверить по установочным меткам правильность фаз газораспределения и, скорректировав их, уточнить также момент зажигания.

Если вы впервые пользуетесь таким приспособлением, лучше заранее потренироваться в распрессовке какой-нибудь старой, ненужной цепи. Обратите внимание на положения рабочих органов - винта 6, выталкивателя 4, упора 1, сделайте необходимые метки и т.д. Нужное для выпрессовки пальца усилие невелико, винт 6 иногда можно вращать просто рукой.

После того, как палец выпрессован (в положение, показанное на рис. 2), упор 1 и винт 6 (см. рис. 1) нужно вывернуть, а толкатель 4 - отверткой через прорезь в корпусе 5 - сдвинуть к исходному положению. Это позволит снять приспособление.

Наконец, отметим вот что. Хотя мы и говорили выше о расклепке оси, на деле она не обязательна. Обычно ось хорошо термически обработана (как и остальные детали звена), поэтому при выпрессовке практически сохраняет свою геометрию. После того, как она встанет на место, расклепка может и не понадобиться. Но перестраховаться, дополнительно ее расклепав, все же не мешает.